Рейтинг:  5 / 5


Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Ну, вот вам, друзья мои, и второй тур Марлезонского балета – история древней земли Тунизии в изложении разных тунизийских гидов.

История от трансферной гидицы

Гид «Аннекс-тура», пересчитывая нас по головам у автобуса, тут же вручала брошюрку, в коей содержались краткая историческая справка, красочные фотки, перечень советов туристам (на тему «как вести себя в Тунисе»), невеликий, с десяток расхожих фраз, разговорничек (подробнейший экскурсионный прайс вложен в брошюрку). Мы оценили – и ненавязчиво, и предельно информативно. Даже мобильный отельного гида вписан, как и график встреч с ним. Ну, молодцы, что тут ещё скажешь.

Загрузились наконец. Поехали. Девочка весело взялась просвещать тех, кто в Тунизии впервые (таковых оказалось подавляющее большинство). И вот что (в сжатой - мною – форме) она поведала.

Тунизия – земля такая древняя, что и помыслить страшно. Вот все мы в школе проходили за Карфаген, который «должен быть разрушен». И его таки разрушили (в третий раз и окончательно – в ходе третьей Пунической войны в 146 году до нашей, прошу заметить, эры). Но до этого ещё надо было дожить. А первые люди на этой земле поселились жуть когда – примерно за 200 тыщ годов до нашей, опять же, эры.

Теперь уж не и упомнить, как эти первые тунизийцы самоименовались, потому принято считать самыми коренными аборигенами и доныне тут живущих берберов. Они и 5 тыщ годов до нашей эры тут хозяйничали, и сейчас берберствуют в своё удовольствие. Кто поедет на экскурсию под названием «Сахара» (это на 2 дня, но практически по всему Тунису), тот непременно посетит пещерную берберскую деревню (единственную, которая пускает к себе туристов, зарабатывая свою нехитрую честную денежку на желающих обызрить живых троглодитов). А троглодиты (ничего обидного и унизительного – это просто «живущие в пещерах») вполне себе довольны, ибо не тратятся на грабительские тарифы ЖКХ (в их жилищах и зимой и летом постоянная температура +22 градуса), дышат чистым воздухом и питаются максимально экологичной пищею. Да ещё и с проезжающих дурней регулярно динарики «за погляд» стригут, не напрягаясь.

Короче, ну очень древняя земля, самобытная культура (точнее, несколько культур), самое вкусное оливковое масло (его лучше покупать в магазинах с фиксированными ценами), довольно приятные и разнообразные вина из местных сортов винограда (продаются только в магазинах сети «Дженераль», ибо Тунис таки мусульманская страна, так что имейте себе в виду: строгие мусульманские каноны не властны лишь на территории ваших отелей, там вам можно всё, если у вас «инклюзив»).

Топтали эту землю и финикийцы, и греки, римляне, германские вандалы, византийцы, арабы, турки, французы. И даже фашист Роммель (тоже, в некотором смысле, из племени германских вандалов) тут потоптался во вторую мировую. Основы туристического бизнеса заложили французы (период их владычества 1881-1956 г.г. толерантно именуется протекторатом), начавши строить в Хаммамете свои зимние уютные дачки. Но тунизийцам почему-то надоел протекторат, они возжаждали свободы – и в 56-м году обрели независимость. Но не очень правильную – неожиданно стали монархией во главе с беем Мухаммедом аль-Амином. Через год остохренела и монархия, аль-Амина попёрли и прокричали республику, первым президентом которой стал товарищ Бургиба (по имени – Хабиб, хороше имя, говорящее).

Хабиб Бургиба – самый любимый президент у тунисских женщин (запомните эту коренную фразу, её обязательно произносят все без исключения тунисские гиды). Потому как товарищ Бургиба покончил с гаремами, установив в стране-республике закон: каждому мужику - по одной жене! Поэтому женщины Бургибу боготворят, а вот мужчины… ну, скажем так, не все поголовно довольны. Однако – шиш им, а не гарем!

Бургиба правил 30 лет, потом власть тихонько и бескровно отжал тогдашний тунизийский премьер Бен Али, отправив дедушку Хабибушку на покой и лечение. А товарища Али попёрли с трона сравнительно недавно, 7 лет тому назад. С тех пор в Тунизии как-то ни шатко ни валко по части госвласти, но туристам тут, в принципе, комфортно и почти безопасно (если не считать расстрел туристов в Сусе в 2015 году). А с учётом труднодоступного для россиян Египта следует ожидать, что вскоре Тунис заговорит по-русски. Так вот девочка и сказала. Да, собственно, уже начинает Тунис активно юзать русский, бо расчухали, что русо туристо – клёвый народ, гораздо лучше нежели иные евротуристо.

А в целом тунизийские граждане – такие очень свободолюбивые и независимые. И кое-что у них вовсе не так, как везде. Вот, например, тунизийскую валюту никак низзя вывозить за пределы (даже мелочь на сувениры, такшо прятайте тщательнее, ибо в аэропорту серьёзно шмонают). Низзя фоткать тунизийцев без их предварительного согласия (ну, вы поняли, да?). Ежели встретите на улице тунизийку в глухой парандже – сделайте вид, что дело, собственно, обычное, подумаешь, паранджа! Прётесь по улице – глядите чуть вдаль, ибо можете споткнуться о человека, бьющегося лбом в мостовую, либо наподдать его заботливо снятые шузы. Делать такое не надо – рискуете огрести, несмотря на туристический статус. Человек Аллаху дань отдаёт, творя намаз посреди дороги, потому сделайте уважительный фейс и обойдите правоверного мусульманина по широкой дуге (не вздумайте ломиться на проезжую часть, сшибут нафиг, потому как ПДД действуют лишь в радиусе прямой видимости поста дорожной полиции, а посты эти ну очень редки даже в городах и фотографировать их - категорически верботен!).

Ещё одна тунизийская самостийность – тоже денежная, ибо в каждом их динаре тысяча миллимов, а не сто центов или там копеек. Тысяча! Прониклись? Вот то-то! А в целом – всё в порядке. Поедете в город или на экскурсию – паспорта или ваучеры вам не понадобятся, никто не обеспокоит туриста проверкой бумаг и корочек. Отдыхайте!


История от отельного гида

Гида нашего зовут Ахмед (везёт нам ещё с Египта на гидов Ахмедов). После завтрака и утреннего знакомства с тунизийским Средиземным морем

мы идём знакомиться с гидом (а предварительно - поменять на ресепшене клятые баксы, которые тут в упор не ходят, на настоящие деньги - динары тунизийские). Ченчем руководит специально обученный вьюнош за специально выделенной банковской стоечкой. Говорит на изящном французском. Мы друг друг не понимай напрочь: вьюнош горячо меня убеждает в чём-то, пиная мои 5 сотенных в обраточку. Точнее, берёт одну бумажку, отпинывая остальные четыре, непрерывным потоком чирикая что-то. Я психую и прошу чирикать по-арабски. Вьюнош охреневает, но послушно переходит на арабское курлыканье.

Нет, леший тебя задери! Я уже давно поняла, что ты желаешь разменять только одну стоху, но чем тебя не устраивают остальные – не вкурю, хоть тресни. Вычленяю «слишком много», «проблемы», «аэропорт», «обмен», «я работаю каждый день», «обратно» и всем понятный «харам». И шо? Запрещено менять больше сотни за раз? Или какие проблемы возникнут у меня при вылете в аэропорту? А ещё, блин, «много времени», «длинные люди в ряд» (очередь, что ли?) и почему-то «дьюти-фри»…

Смесь языков не помогает – вьюнош розумие лишь араби и франсе. И вдруг он буквально светлеет лицом, восклицая: «Ахмееееед!!!!» К нам направляется молодой человек приятной наружности, здороваясь сразу со всеми, представляясь на ходу нашей свежеприбывшей пятёрке «я ваш отельный гид, меня зовут Ахмед» и адресуясь ко мне – «какие проблемы, уважаемая?» Изумляюсь, почему мне не хотят поменять 500 баксов, предлагая лишь пятую часть ченча, и при чём тут очереди и проблемы в аэропорту.

- О, вы говорите по-арабски?
- Я замечательно улыбаюсь по-арабски, - информирую гида Ахмеда. Гид Ахмед возвращает улыбку в сорок два зуба и мы мгновенно ладим.

А с ченчем всё просто: сто баксов – уже, на местный динар, ошизенное бабло, которое практически некуда тратить. Вывозить нельзя – валюта внутренняя, нафиг никому не впёршаяся, нигде её обратно не ченчнишь, только в аэропорту и по неудобному курсу. Банковское окошко там, как правило, одно,  в очередях проторчишь вместо приятного шляния по дьютику. Такшо гораздо выгоднее менять понемножку, по мере необходимости, благо отделение банка в отеле работает ежедневно. Ну вот всё и встало на свои места. Ченчнув соточку, присоединяюсь к нашей пятёрке.

Гид Ахмед подробнейше информирует о порядках в отеле, о пользовании медстраховкой, о стоимости и правилах поездок на такси, о магазинах и покупках – короче, просвещает по полной программе. Ну, и об истории Туниса, как же без этого.

В кратком изложении – так. О древности тунизийской земли, зарождавшихся и угасавших на ней культур-мультур русо туристо знают гораздо лучше, чем профессоро британо – ещё с шестого класса средней школы («С четвёртого! – хором поправляет старшая четвёрка северян. – У нас историю древнего мира с четвёртого класса преподавали»). «Та да, у вас же тоже реформы, я и запамятовал», - соглашается гид Ахмед). Такшо не будем сверлить мозги людям, приехавшим на отдых, особенно если они в Тунисе первый раз. Если есть желание прикоснуться к древним камням лично – самые разные маршруты экскурсионные вам в этом помогут. Что вас заинтересует – спрашивайте, подробно поясню по каждому направлению.

А пока что – о новейшей истории Туниса, обретшего независимость от французского протектората всего ничего времени-то (их независимость всего на пять лет старше меня прим. авт.) Самым первым президентом в истории Туниса стал в 1957 году Хабиб Бургиба – самый любимый президент тунисских женщин. Почему? Потому, что не побоялся в мусульманской стране отменить многожёнство. Каждому мужику по одной бабе – и не более в одни-то руки. Женщины счастливы быть единственными, но не все мусульманские мужчины в душе с этим согласны (вслух протестовать как-то не принято). В чём причина такого решения Бургибы? Он не из простых землеробов, грамотный дядёк, учился во Франции, женат на француженке. Вот бы попробовал француженку образца 50-х годов прошлого века в гарем приволочь – это был бы номер. Такшо – нет гаремам, и всё тут!

Гид Ахмед – мужчина мусульманского вероисповеданья, однако искренне полагает, что в моногамии от Бургибы разумное зерно имеется, и немалое. Тут с одной-то женой сладь попробуй – запаришься. А если с четырёх сторон в мозг клюют? Не, благослови Аллах дедушку Хабибушку!

Низкий поклон первому президенту Туниса и за реформу образования – главное, за то, что разделил светское и духовное образование (раньше было совместное преподавание, причём исламское доминировало над классическим, вследствие чего тунисским выпускникам практически была закрыта дорога в европейские храмы науки – кому там нужны были тонкие знатоки Корана и шариата?). Потому и дорожка была лишь в землеробы, пастухи, обслугу, а серьёзные специалисты (инженеры, врачи, военные) были сплошным импортом. Дедушка Хабибушка дорогу молодёжи к образованию открыл широко, хвала ему во веки веков.

Сам гид Ахмед учился в Харькове, специальность – инженер-электронщик. Отсюда – очень прочный русский и чуть-чуть мовы – понимает, но не розмовляет, бо "кто ж в Харькове на мове-то балакает?!". По специальности лишь два года проработал – и подался в гиды: косяком попёр русскоговорящий турист. А русскоговорящий гид, как говаривал незабвенный Аркадий Райкин, – дифффсит! Не в каждом отеле возможно по персональному гиду посадить (вот и наш Ахмед один на несколько отелей в Ясмин-Хаммамете, потому и заработок покруче, чем у инженера). Правда, народец коньюнктурку расчухал, срочно ломанулся обучаться русскому – а тут ещё учителя поди отыщи! (Опять-таки приработок нашему Ахмедушке). И – слава Путину, что закрыл Египет. И пусть бы не открывал подольше – уж мы постараемся обаять русо туристо! Благо, есть чем – один Карфаген чего стоит! А ещё – прекрасно сохранившийся Колизей в Эль-Джеме,

он получше европейских построек будет, там всё почти в неприкосновенности, хоть сейчас зверей завози и гладиаторские бои устраивай. И Медина, и…., и…. Короче, есть чего противовесить египетским пирамидам. И пусть нынче не совсем стабильно, зато для туристов – однозначно спокойно. Такшо – ахлян ва сахлян, bienvenue, дорогие россияне, несите ваши денежки, заройте в землю тут!

Ну шо, мы согласные – хорошая земля Тунис. Правда, Красное море нам не заменит никто. Даже Путин…

Выбираем две экскурсии: сын едет по программе «Сахара» - за два дня по всему Тунису, с посещением самых-самых-самых достопримечательных мест. И всего за 105 баксов. Нам с отцом здоровье уже не позволит челночить по Сахаре на верблюдах и квадроциклах, протискиваться узкими щелями к вожделенному оазису с водопадом, исползать трибуны и зверинцы Колизея, поскакать среди декораций к «Звёздным войнам»… потому выбираем что поспокойней – однодневную поездку по побережью, с посещением раскопок римского поселения и пристроченного к местности музея, с обозрением фабрички керамических поделок, дегустацией вин и прочих няшечек на винодельческом заводике.

И с этим выбором нас ждёт ещё одно потрясающее открытие: каждая младонезависимая страна пишет свою историю заново, но Тунис переплюнул даже Нэзалэжную с её протоукрами, бо в Тунисе каждый гид пишет свою историю! Сам пишет – сам излагает. И попробуй не поверь!!

Однако об этом - в следующем выпуске нашей рубрики.

Истории от гидов пересказывала София Майорова

Тунизийские красоты запечатлевал Мстислав Харитонов

Фото президента Бургибы позаимствовано у "Википедии"

Выбор читателя